Растения открытого грунта ->>> Хризантема

Хризантема (Chrysanthemum)
Семейство сложноцветные. Хризантема - это растение-хобби. Их коллекционируют, ими меняются, существуют клубы любителей хризантем. Этот цветок - символ Японии, изображенный на гербе страны, существует Орден Хризантемы, перед этим цветком преклоняются, ему посвящено много стихов, мифов, легенд. Его едят. Изысканные японские блюда украшают цветками хризантем, листья используют в салатах. Считается растением-талисманом: приносит благополучие и долголетие.

Выращивание и уход:

Хризантемы очень светолюбивы и требовательны к почве, предпочитают открытые, солнечные участки, защищенные от сильных ветров, с хорошим дренажем. Они лучше растут на суглинистых, легкопроницаемых, богатых органическими веществами почвах с уровнем кислотности рН 6-6,5. Песчаную или глинистую почву улучшают навозом, торфом, компостной землей. Минимальная площадь питания для молодых растений 25 х 25 см. За летний период проводят не менее 3 подкормок поочередно органическими и минеральными удобрениями. В среднем на 1 кв. м. вносят 10-15 г азотных, 15-20 г фосфорных и 10-16 г калийных удобрений (лучше в виде растворов). После посадки для стимулирования вегетативного роста хризантемы следует регулярно подкармливать азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими.

Подкормку вносят через каждые 10-14 дней. В стадии бутонизации (август-сентябрь) одновременно с азотными надо вносить калийные и фосфорные удобрения, влияющие на яркость окраски соцветий и крепкость цветоноса. Удобрения вносят во влажную почву после дождя или полива. Минеральные удобрения, попадая на листья хризантем, вызывают их сильный ожог. Поэтому нужно соблюдать осторожность. Хризантемы не переносят недостатка атмосферной и почвенной влаги. При нерегулярном поливе их стебли одревесневают, а качество и сохраняемость цветков ухудшаются; следите, чтобы вода при поливе не попадала на листья. В конце вегетации или перед похолоданием кусты обрезают и присыпают торфом, опилками или землей слоем около 20 см, можно использовать лапник. Мелкоцветковые хризантемы хорошо переносят зимовку в грунте. Однако нельзя допускать, чтобы в месте зимовки хризантем скапливалась влага. Если кусты хризантем расположены на сухом месте, то они не вымерзнут.

Растения хризантем могут произрастать на одном месте не более 5 лет, у растений, растущих на одном месте, в течение нескольких лет, снижается декоративность: измельчаются соцветия, сильно вытягиваются побеги, тускнеет окраска. Во избежание этого необходимо через год-два производить деление кустов и рассаживать деленки в заранее перекопанную и удобренную почву.

Стебли у хризантем хрупкие и легко ломающиеся, поэтому все хризантемы высокорослых сортов надо подвязывать к кольям или к шпалере. По мере роста растений подвязку повторяют. В качестве подвязочного материала используют толстый шпагат или мягкую проволоку. Основной способ размножения - вегетативный: деление куста и черенкование. Деление куста можно проводить в любое время, даже в период цветения. Однако рекомендуется размножать сорта в начале лета, когда начинается интенсивный рост молодых побегов. Хорошо отросшую корневую поросль выкапывают вместе с остатками старого куста и отделяют молодые побеги с корнями. Каждая такая де-ленка дает начало новому растению. Деленки высаживают в заранее приготовленные, заправленные компостом ямки на расстоянии 25-30 см друг от друга и обильно поливают. Наиболее эффективный способ размножения - черенкование, так как хризантемы являются легко окореняющимися растениями, причем сорта с толстыми мясистыми стеблями и побегами укореняются хуже, чем сорта с тонкими и деревянистыми побегами.

Осенью отобранные хризантемы обрезают, выкапывают, пересаживают в ящики или горшки, поливают, дают прижиться, а затем помещают в прохладное светлое помещение, где содержат до февраля при температуре 4-6 °С при умеренном поливе. В феврале вносят в более теплое помещение, обильно поливают, через 2 недели проводят подкормку азотными удобрениями (20 г на ведро воды). Лучший период черенкования - март-апрель. Продолжительность окоренения 12-20 дней. Окоренившиеся черенки высаживают в ящики или горшки с питательной землей и по достижении высоты 15 см проводят их первую прищипку (удаление почки роста), вторая прищипка проводится при достижении боковыми побегами длины 12-15 см. В период подращивания посадочного материала рекомендуется провести 1-2 подкормки поочередно органическими (коровяк 1 : 10) и минеральными удобрениями. За 10- 14 дней до посадки на постоянное место растения должны пройти период закаливания. Высаживать укорененные черенки начинают в конце мая - начале июня, когда минует опасность последних поздних весенних заморозков. Черенковать хризантемы можно не только ранней весной, но и летом. В качестве черенков используют корневую поросль или молодые боковые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки длиной 5-7 см высаживают в горшки или ящики с песком или питательной почвой, хорошо увлажняют и накрывают стеклянной банкой.

Хризантемы, выращиваемые как из ранних, так и из поздних черенков, зацветают практически одновременно. Сроки черенкования заметно влияют только на высоту куста. Из ранних черенков получаются очень высокие растения. При достаточном поливе и питании растения достигают нормальной высоты. Хризантемы страдают от ранних осенних заморозков. Бывает, после 1-2 морозных ночей устанавливается теплая погода. Если на время заморозков кусты хризантемы укрыть мешковиной, полиэтиленовой пленкой или бумагой, цветы будут спасены и смогут еще долго радовать своей красотой.

После срезки хризантем, обрезают старые стебли как можно ниже к поверхности почвы, очищают их от сухих и больных листьев. С наступлением первых морозов (-2-4 °С) эти кусты укрывают лапником и сухими листьями. Рано весной, до того как тронутся в рост побеги возобновления, на прошлогодних растениях снимают всю листву.

Хризантемы прекрасно подходят для срезки: стебли с цветами срезают, а чаще выламывают, когда цветы в соцветии полностью раскрылись.

Различные формы соцветия:

Загнутые - густомахровые, плотные, шаровидные соцветия с загнутыми к центру лепестками, которые поднима­ются от основания соцветия и тесно смыкаются на его вершине. Завернутые - густомахровые соцветия с изогнутыми, заостренными лепестками, отогнутыми наружу и вниз от вершины соцветия к цветоносу. Отогнутые - густомахровые соцветия, похожие на цветки завернутых форм за исключением того, что лепестки отогнуты не так сильно и образуют зонтиковидный или шиповатый контур. Промежуточные - густомахровые, приближенно шарообразные соцветия со слегка изогнутыми "лепестками", которые могут смыкаться на вершине или отклоняться к нижней части соцветия. Анемоновидные - немахровые соцветия с куполообразной серединкой до половины диаметра соцветия и примерно пятью рядами плоских или иногда ложечковидных краевых лепестков, расположенных под прямым углом к цветоносу.

Немахровые - соцветия примерно с пятью рядами плоских краевых лепестков, расположенных под прямым углом к цветоносу, вогнутых или отогнутых на концах; выпуклая серединка целиком золотистого цвета или зеленоватая в центре. Помпонные - плотные густомахровые, шаровидные или иногда полушаровидные соцветия. Лепестки, растущие от вершины соцветия, трубчатые, с плоскими, закругленными кончиками. Ложечковидные - соцветия похожи на соцветия немахровых форм, за исключением того, что краевые лепестки у них трубчатые и расширяются на конце, образуя форму ложечки. Паучьи - махровые соцветия с длинными, тонкими лепестками. Наружные лепестки в той или иной степени свисающие, внутренние загибаются кверху. Перистые, или игольчатые - махровые соцветия с трубчатыми краевыми лепестками, которые расширяются на концах, образуя подобие ложечки.